堂主陈林说，临水而立的花满堂，是清道光年间的徽派老宅，原主人是清代的两淮盐运使王凤生，这个宅子原名亦政堂，前方渡口的沙洲就叫亦政洲。从老宅门口出去，走下台阶就是漳溪的古渡口，可以沿水路走到鄱阳湖。对岸则是通往安徽的茶马古道，沿途大都由石板铺成，相当好走，当年老宅的所在地，也算是交通要道了。

这幢大宅后来分属五户人家，他们买下后请来古建筑修复团队，花了两年时间复原大宅风貌，又建了一栋新的宅子，民宿总共有13个房间，刘涛拍戏时住的客房，与满是落地窗的民宿大厅，都能把古渡口的绿意尽收眼底。

另一栋徽派老宅虽然没有景观，每个房间却各有特色，挑高的屋顶、复古的卫浴空间、墙壁上刻意露出的铁钉，在在说明了老宅的身世，配上色彩单纯而强烈的软装、可媲美饭店的备品，住起来有现代的舒适感，走出门外，又有许多古老的细节值得探究。

堂主陈林虽是江苏人，却对古建筑情有独锺，而且博学多闻，对老宅的一件一物一草一木都钻研甚深。他指着天井下方的雕刻说，那些精美图案是刻着暗八仙的浮雕，暗八仙就是八仙手里的法器，例如曹国舅的阴阳板。

他又指着大门说，一般人家不会朝南开门，因为有「出门难」的寓意，而徽州人大多经商，天南地北到处跑，自然更有这个忌讳，这个宅子的大门就是比较偏北开的。台阶也有讲究，徽派建筑一般都是三级台阶，官宅就讲连升三级，商宅讲的是创业、实干、发达。

陈林还告诉我们，徽州地区是「八分半山一分田，半分水路和庄园」，也就是85%都是山，10%是土地，还有5%是水，土地很少，所以徽州人有句话说「前世不修，生在徽州，十三十四，往外一丢」。

虽然狠心地让孩子出门谋生，但是家里人又对出外的子弟挂心不已，所以徽州宅子正堂的供桌上，必放三样东西，中间是一个闹钟，左边是一个瓶子，右边是一个镜子，就是希望出外游子能无灾无难、「钟」生「瓶」「镜」。在花满堂的供桌上也看得到这些东西。

陈林考据过，因为徽州地区山多，连日本人的机械部队都没开进来，最近一次的战乱是清末的义和团，所以老宅基本上没被破坏，建筑细节都保存得相当完整，横梁上方有一个雕刻得十分精美的「郭子仪上寿图」，是希望开枝散叶、多子多孙的徽州人最爱的一幅图。庭院里还有一个两百年的窗户，装的是钱币状的琉璃瓦，当年是巨富之家才用得起的东西。

一路走来，入耳都是徽州文化、徽派老宅，但是我们明明身在江西？聊起这个困扰我很久的疑问，陈林笑着解释，这与跑到台湾的蒋介石有关，婺源虽然现在属于江西，但自唐代建制以来都属于歙州，后来改称徽州府，是徽州的一府六县之一，也就是现在的安徽省，所以婺源一带，全是粉墙黛瓦的标準徽派建筑。

西元1935年时，蒋介石为了剿匪而把婺源划给江西，由江西行署统一调配军队，但自认是安徽子弟的婺源人，很不能接受这个安排，当地请愿行动一直不断。到了1947年，蒋介石终于下令把婺源还给安徽，谁知道中共建国后又因为方便管理，再度把婺源分给江西，这回倒是没人抗议了。

命运多舛的婺源，如今凭着季节美景与极富特色的徽派建筑成为旅游胜地，果然谁抢到这个宝都要呵呵大笑了。

在徽派老宅里住一晚，傍晚在满窗绿意的大厅里，享用厨子端出色香味俱全的家常菜，还有闻名遐迩的徽州米酒相伴。这一夜，就像落入戏剧编织的美好梦境，从古装一路演到现代，真是忙得不得了。